Этимология слова «Ергаки» спорная. По основной версии оно произошло от тувинского «эргек» — большой палец. С пальцем сравнивают один из наиболее известных пиков гор Ергаки — Звёздный. По другой же версии в названии «Ергаки» могло сыграть роль слово «ыргак», имеющее значения: «кривой», «искривлённый», «изогнутый», что вполне соотносится с характерным внешним видом этих гор. Ергаки видны из долин, расположенных севернее, за десятки километров, и выглядят они как раз как изогнутая, искривлённая линия горизонта.

Кстати, вон те небольшие, чисто белые, пятна в горах — это снег. Ага, в конце июля, при 30-градусной жаре. И на высоте всего 1500 -2000 метров над уровнем моря.

О медведях в Ергаках предупреждают постоянно — и в «Визит-центре», и на турбазах (и просто встречные сотрудники природного парка), ибо этих косолапых товарищей здесь сотни. Они кочуют из Ергаков в Туву и обратно вслед за стадами оленей (которых на этой территории тоже довольно много, поскольку охотиться в охраняемой зоне, естественно, нельзя).

Вертолёты МЧС. В Ергаках у МЧСников есть своя база отдыха, дежурный пост спасателей (и это вполне логично, — туристов, скалолазов и альпинистов здесь ходит огромное количество, постоянно кто-то теряется, разбивается, попадает на медведя и т. д.), а также большой тренировочный лагерь.

Одна из главных достопримечательностей Ергаков — горный массив Спящий Саян. Туда-то мы и отправляемся для начала.

Видели когда-нибудь настоящий квадратный корень? Вот он, любуйтесь.

Вот, кстати, уже и Спящий Саян показался, — лежит себе на спине, носом кверху, ручки на груди сложил.

Вооон к тому висячему камню подняться — тоже дело чести для каждого туриста в Ергаках. Под ним слева виднеются фигурки людей (нечётко, конечно, получилось, но уж как есть — фотографировала издали с зумом).

Такие палаточные городки (с гитарой и общением) в Ергаках расположены примерно через каждый километр. Приезжайте, располагайтесь, любуйтесь горами. Туристическое и альпинистское снаряжение (вплоть до резиновых сапог, которые здесь порой очень пригождаются из-за обилия ручьёв, мелких речек и просто подтопленных талым снегом мест) дают напрокат.

Кстати, висячий камень до недавнего времени можно было даже слегка качнуть, приложив не слишком большое усилие. Теперь же он немного сполз по склону и «залёг» неподвижно. По местной легенде, столкнуть его с горы сможет только беременная девушка. Не думаю, что таких попыток никто не предпринимал, но камень, как видите, до сих пор на своём месте.

С берега Радужного озера Спящего Саяна видно уже примерно по пояс.

Полезли на гору к висячему камню, конечно. Уффф… Это капец какой-то… И так то тяжело карабкаться, да ещё и по жаре.

Если на эту сосну повесить большой сундук на цепях, то получится прямо таки картинка из старой советской сказки: «Вот ты где, смерть Кащеева!» Почему до сих пор никто из администрации парка до этого не додумался?

Просто большой камень, на котором туристы возвели горку из камней маленьких.

Радужное озеро, вид сверху, от висячего камня.

А как называется вот это озеро, соседнее с Радужным (буквально «через горку»), мы так и не выяснили.

Эх, красота…

Что-то вертолёты низко летают… Должно быть, к дождю…

Прогулка до Радужного озера, Спящего Саяна и висячего камня (а потом на базу) заняла у нас практически весь первый день похода (пятницу). А в субботу утром мы решили выдвинуться в Каменный город.

Чтобы добраться до Каменного города, нужно сначала долго, пыхтя и отдуваясь, подниматься на высоту 1500 с лишним метров по довольно неудобным металлическим и деревянным лестницам. (И это ещё что! Пару-тройку лет назад эту гору нужно было штурмовать прямо в лоб, по камням и корням деревьев).

Зато какой вид открывается сверху!

Вот и первые «высотки» Каменного города.

А дальше — целые «районы».

Наша компания на привале. Балуемся чайком и минусинскими сушками.

Вот и всё, что мы успели за два дня. Не попали ни на знаменитую Параболу, ни на Птицу, ни на пик Звёздный, ни на Зуб Дракона (кому интересно, — погуглите, это действительно очень красиво!). По-хорошему, чтобы посмотреть все основные скалы и озёра Ергаков, нужно жить в палаточном лагере или на турбазе недели две, делая радиальные выходы в разные стороны (причём, после некоторых таких выходов придётся делать перерывы, чтобы восстановить измотанный долгими переходами и крутыми подъёмами организм). У нас столько времени, увы, не было. Ну что ж, будет повод вернуться сюда в следующем году. Мне теперь этого сильно хотелось бы.

В воскресенье утром выдвинулись в сторону Красноярска, чтобы успеть к вечеру домой (поскольку решили по пути заскочить ещё и на озеро Тагарское, искупаться). На прощанье ещё раз сфотографировали Спящего Саяна прямо от трассы (во всю длину — «с ногами») (фото выше).

Вот она — наша боевая команда (фотографировал мой муж). Самый юный турист (Глебу пару недель назад исполнилось 5 лет) показал себя, как крутой мужик — шёл наравне со взрослыми, пыхтел, но лез на скалы, не жаловался и не ныл. За весь поход проехал верхом на папе всего километра полтора, когда совсем утомился.

По дороге домой я попросила остановиться ещё в одном очень красивом месте на границе Хакасии и Красноярского края (к которому давно испытываю весьма трепетные чувства), чтобы пофотографировать. Здесь находится одно из самых больших курганных полей. Дело в том, что в древности по территории Хакасии кочевало множество самых разных племён и народов (динлины, гунны, кыргызы и другие), оставляя после себя вот такие стоячие камни-плиты в степи. Вообще-то эти плиты: часть круговой ограды курганов — захоронений представителей кочевой знати. Курганы со временем сгладились (часть, конечно же, была нещадно разрыта и ограблена), камни вросли в землю, но всё ещё хорошо заметны.

А это — один из заливов огромного Красноярского водохранилища (или, как у нас его называют, — Красноярского моря).

Вот и всё, наше приключение подошло к концу… Но оно явно не последнее, ибо у нас в Сибири всегда есть, что посмотреть.