Скорбящая мать.

Вон она, — в конце аллеи, — знаменитая скульптура советского солдата-освободителя.

В правой руке — меч, в левой — спасённая немецкая девочка. Очень сильное впечатление производит. Слёзы сами наворачиваются… И шепчешь мысленно: «Земля вам пухом, мужики. И спасибо вам за то, что мы живём…»

За парком очень хорошо ухаживают: здесь очень чисто, газоны пострижены, цветочки посажены… Вот только немецкую молодёжь теперь воспитывают так, чтобы она не помнила, кто «их» тогда победил. Наша гид Ирина (которая знает в совершенстве 4 языка и ещё на нескольких разговаривает более-менее свободно) рассказывала, что буквально в прошлую свою поездку в Берлин смотрела вечером, от нечего делать, местное телевидение. Случайно попала на какую-то передачу, где вот в этом самом Трептов-парке молодым немцам задавали вопрос: «Кто победил Германию в 1945-м?» И 90% (!) ответили: «Американцы». Тогда следующий вопрос: «А почему тогда мемориал в этом парке посвящён СОВЕТСКИМ солдатам?» Большинство недоумённо жмут плечами, мол, а кто его знает? Наверно, они тоже в той войне как-то участвовали… Может, их тут погибло больше, в отличие от доблестных и непобедимых американцев. Вот такая вот история… Меняется она. На глазах. В угоду современной западной «конъюнктуре».

Мы с мужем потом рассуждали, что ведь известный интернетовский мем про то, что в Европе есть традиция каждые 100 лет собираться вместе, нападать на Россию и в очередной раз получать люлей, по сути, верен. Просто за эти 100 лет начисто вымирают те, кто лично помнил те события, а также их дети и внуки, которые могли слышать, так сказать, «из первых уст» свидетельства о том, что это такое — воевать с русскими. Все всё старательно забывают. И снова идут «покорять» непослушную, неправильную и дикую Россию. И, как это ни грустно, по нашим прикидкам, до следующего такого «похода цивилизаторов» осталось лет 20 — максимум 30. Идеологическая же подготовка к нему идёт полным ходом уже сейчас, — просто почитайте западную прессу о нас, посмотрите, что они говорят про «злых и агрессивных русских» по телевидению. Единственное, что их останавливает сейчас — «А у нас ракеты есть!», как пели КВН-щики (кажется, команда из ХАИ или из Днепропетровска) ещё в 1990-х.

А вот эта странная скульптура прямо посреди реки Шпрее — в память о воссоединении Германии (в смысле, ГДР и ФРГ). Там ещё и третий «человек» на заднем плане. Фотографировала из окна автобуса, поэтому качество не очень, конечно. Ещё и погода совсем не радовала…

А это — остатки печально знаменитой Берлинской стены, разрисованные всякими граффити и весьма любопытными картинками (попадаются и настоящие шедевры). Кстати, «остатки» эти — очень даже внушительной длины (я-то думала, что там реально отдельные короткие фрагменты уцелели, ан нет…)

Знаменитый «Поцелуй» Брежнева и Хонеккера (снимала, опять же, прямо из окна автобуса, поэтому как получилось, так получилось, — картинку частично скрыл припаркованный фургон).

Это всё ещё Берлинская стена.

Вот это место берлинцы называют «Остров музеев», — их тут 5 (и строится шестой): археологические, этнографические, художественные и т. п. Говорят, что сейчас как раз ведётся строительство подземных туннелей между музеями, и тогда можно будет переходить из одного в другой, даже не выходя на улицу. Хм… Представляю себе: этакий «культурный нон-стоп» дня на 3. Надо тогда при музеях и хостелы сразу открывать.

С такого ракурса из коня получается единорог.

А в этом жёлтеньком доме недалеко от «Острова музеев», на четвёртом этаже, живёт фрау Меркель (это нам местная гид Эмилия поведала, секрета здесь нет).

Одно из зданий Берлинского университета (кажется, юридический факультет).

Точно на этом месте (как раз напротив юридического факультета) нацисты в 1930-х годах сжигали книги «неправильных» авторов.

В память о тех событиях создана инсталляция — белая комната с книжными стеллажами ниже уровня мостовой (под бронированным стеклом). Полок ровно столько, чтобы вместились все сожжённые книги.

Кажется, Большой концертный зал.

Обычные жилые дома с мансардами.

В центре Берлина до сих пор функционируют старинные газовые фонари.

А в конце вот этой улицы (название не вспомню, хоть убейте) находится здание бывшего Министерства пропаганды Йозефа Геббельса (вооон та светлая стена впереди).

«Кебабошных» в Берлине на данный момент уже, наверное, больше, чем традиционных немецких ресторанов (а также, кстати, полно всяческих тайских, китайских, корейских и т. д. забегаловок).

Фрагмент рекламы берлинского метро. Этого «добра» тут тоже — хоть прореживай. Видели даже двух воркующих «пап» с малышом в коляске. Всё-таки я капец, какая нетолерантная… А муж сказал что-то типа: «Дядя Адик в гробу вертится, как вентилятор. По ходу, электричество в аду вырабатывает. Вечный двигатель, ёпта…»

Я и берлинский мишка. Их тут много, разных цветов и размеров, потому что, по одной из версий, слово «Берлин» происходит от старонемецкого варианта слова «медведь» (по другой версии — от полабского «болотистая местность»).

А вот и знаменитые Бранденбургские ворота.

Наконец-то добрались до Рейхстага.

Это я стою одной ногой в Восточном Берлине, а другой — в Западном.

Эх, расписаться на Рейхстаге не пускают.

Ну и немножко Потсдама на закуску (сейчас это практически пригород Берлина и место проживания самых именитых и самых обеспеченных, даже по меркам Германии, людей). Перед вами дворец императора Фридриха Великого Сан-Суси. (Кое-кто из нашей тургруппы тут же его переиначил в «Сам-Соси». Фу, дикие, невоспитанные русские!)

Фридриха Великого большинство из нас, наверное, помнит только по фильму «Виват, гардемарины!» Это же там, насколько я помню, Фридрих благословлял юную Фике — принцессу Ангальт-Цербстскую, — на брак с русским царевичем Петром III? И дал поручение её матери (в исполнении великолепной Людмилы Гурченко) шпионить при русском дворе.

Вообще, Фридрих был большой оригинал: отлично разбирался в музыке и живописи, сам играл на нескольких музыкальных инструментах; по отзывам современников, был очень умным и талантливым философом; обожал лошадей и собак, но при этом был практически мизантропом, то есть людей, мягко говоря, недолюбливал. Кроме того, он был замечательным и прозорливым политиком, отличным стратегом, заставлял своих подданных выращивать и употреблять в пищу картофель (понимая, в отличие от многих соседних правителей, питательность и значение этого продукта в условиях регулярных неурожаев привычных европейцам сельскохозяйственных культур) и т. д.

Вот в этих мини-теплицах в Сан-Суси аж с XVIII века выращивают виноград и другие фрукты-ягоды. Когда погода прохладная, — створки закрывают, ну, а в тёплую они открыты.

Теперь пройдёмся по огромному дворцовому парку.

Китайский павильон в парке Сан-Суси.

Ну правильно, павильон же китайский, — вот и китайцы! (Кстати, от них в Европе уже тоже деваться некуда, — ходят толпами не меньше 20 человек, ни по-немецки, ни по-английски ни бельмеса; бедные гиды, отельеры, официанты и т. д. от них просто стреляются уже).

А это тот самый дворец в Потсдаме, где делегации СССР, США и Великобритании в 1945 году решали судьбу послевоенной Германии (делили оккупационные зоны). Скромный такой, деревянный, но очень симпатичный.

К сожалению, дворец оказался на реставрации, наполовину в лесах, во дворике подъёмный кран торчит… Сфотографировала только то, что смогла.

Ну вот и всё, собственно… Путешествие удалось на все 100%! И пора домой, как ни грустно…

Но вот в следующем году, обязательно!.. Хочу в Словакию. Или снова в Чехию. Или в Польшу. Или в Венгрию. Не знаю уж, почему, но всё-таки Восточная Европа мне гораздо милей Западной. Как-то уютней я там себя чувствую.